但这些所谓的“危机”，对于在座的表友、读者们并无太大关系。无论业内如何变革，大家的心愿只是想看到新表、好表跟喜欢的表，仅此而已。
虽然总体参展比例下降，但历年展览中非常为重要的支柱，包括百达翡丽、劳力士以及旗下拥有多个重要品牌的SWATCH集团、LVMH集团，乃至独立品牌萧邦、香奈儿等等，都还不动如山，仍淡定地展出许多新作。我认为那些传言与退展相关的鸡毛蒜皮的杂事，如租金过高、缺乏沟通、展场续约细节等等，就交给部分“爱吸血”的媒体去炒作；而喜欢表的我们，该知道的应是今年的新表到底有什么有趣的共通点！
● 系列新作价格上涨
相较着力于入门价格、超值配备的S.I.H.H.，baselworld中品牌倒是有志一同的，用新规格来合理化价格提升的现实。例如欧米茄的Seamaster 300系列，在本年度推出第25周年，将非常大尺寸从41mm提升到42mm，同时罕见地使用白色珐琅在陶瓷表圈的刻度及数字里。另外面盘也改为陶瓷面盘，并用镭射刻上波浪纹，接着机芯全面改用8800，均通过大师天文台认证，认证内包含metas的防磁测试，使表款均可抵抗15000高斯的磁场。当然，价格也提高约10%。
另外，历经14年未曾改款的宝玑Marine系列，新版推出共三种功能，并增加钛合金表壳，面盘花纹均改为波浪型机刻雕花。基本三针款尺寸从39mm升级到40mm；至于计时款则略增加0.3mm到达42.3mm；差异非常大者则是闹铃款，从45mm直降到40mm。另外，内部机芯三针则取消了大日期，价格也比前代增加。有趣的是，新旧款将并行贩售，等于扩大了Marine系列的选择版图。
● 复杂款做精不做大
向来是媒体非常爱的复杂功能，在近五年已成少数。显然各品牌都把重心放在推出实卖的核心款式，至于需要时间酝酿的话题型复杂功能，以后可能会数年才有一只；但令人高兴的是，至少出现的都会是精英。
宝珀本年以神秘陀飞轮搭配跳时、逆跳分钟，这三种复杂功能的组合可是头一遭，宝珀还把整个机芯背面采全机刻雕花的奢华表现，面盘也采内填珐琅工法制作的白色大明火面盘，有趣的焦点应是跳时视窗所开启的巧妙位置。另外宝格丽再次挑战超薄门槛，以过去推出的超薄手动上链陀飞轮为基础，加入了环形自动盘结构，挤下宝玑拿到自动上链陀飞轮的超薄桂冠，为此还特别用功能切换的表冠来降低表壳厚度。至于向来“表不惊人死不休”的宇舶，以横向排列的发条盒，形成表壳及结构上罕见的曲面凸型的14日链MP-11腕表；亨利慕时则站上技术的“制高点”，推出首款方形机芯的The Swiss Alp Watch三问陀飞轮腕表。
纵观今年的baselworld之后，仍然是以大集团、大品牌推送新作为主；但与前面所担忧的“危机”不同，巴塞尔钟表展呈现得仍是对未来一片看好的荣景，从高端到中坚作品皆有可期待上市的款式，甚至连价格也未见动摇，更别说近期全球高级钟表市场不断增长的数据都令人诧异。▇
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